2009年春、東京の目黒区美術館で「祝祭の衣装展」と題した企画展を観たことがある。「ロココ時代のフランス宮廷を中心に」という副題が示すように、18世紀フランスの宮廷文化について絢爛たる装いを通して紹介する内容。中でも、女性たちのヘアスタイルに目が釘付けになった。今で言う「盛る」なんてものではない。結い上げた髪型の高さを競い、「ア・ラ・フリゲート・ユノ」と名付けられたスタイルは、高さ1メートル前後あると思われる結髪の頂点に英仏戦で活躍した軍艦の模型を乗せる始末！ 美への過剰な執着が時に実用性を大きく逸脱していく様に驚いた記憶がある。

そうした装いにおける逸脱の系譜を「奇想」というキーワードで紹介しているのが今展である。もっとも、美術に多少関心があれば、「奇想」という言葉は「奇抜な考え」という辞書的な語義に加え、独特の意味合いを帯びることを知っている。美術史家の辻惟雄氏が岩佐又兵衛や伊藤若冲ら江戸時代の絵師を「奇想の画家」として再評価し、1970年に出版した『奇想の系譜』の影響圏が現在にも及んでいるからだ。

辻氏はその書で、「〈奇想〉という言葉」は「因襲の殻を打ち破る、自由で斬新な発想のすべてを包括できる」としている。その指摘が、今展の多彩な展示にも通底している。「有機物への偏愛」から「ハイブリッドとモード」まで、九つのセクションで構成されている展示は洋の東西を問わず、時代も16世紀のファッションプレートから舘鼻則孝氏が昨年発表した「ヒールレスシューズ」まで幅広く展観していて、見飽きることがない。「奇想」との関連だろうか、花魁を描いた錦絵など和装について触れているのも面白い。

中でも見所は副題にも含まれている「シュルレアリスム」と装いの関係について触れている展示だろう。シュルレアリスムは「目で見たままを描くこと」ことに対して、戦間期のフランスを中心とした芸術家らが発した異議申し立てで、20世紀最大の芸術運動ともされる。フロイトやマルクスの思想が影響している。ダリらシュルレアリストらと親交のあったエルザ・スキャパレッリのドレスや香水瓶はもちろん、ハリー・ゴードンやマルタン・マルジェラら現代のデザイナーたちへの影響も展示を通してうかがい知ることができる。裁縫とシュルレアリスムの自動記述法との関係について触れた展示も企画担当者ならでは卓見で見逃さないでほしい。

こうした展示を、シュルレアリスム運動に前後して流行したアール・デコ様式の旧朝香宮邸（1933年竣工、重要文化財）を活用した空間で観覧することは、ホワイトキューブでの「美術鑑賞」という枠を超えたゴージャスな体験になるだろう。

「奇想」をうたうなら、1980年代以降の「アンチ・モード」とされた日本人デザイナーの創作や、クイア文化への目配せがあってもよかったかもしれない。筆者が海外コレクションを観て回るようになった90年代後半以降も、ジョン・ガリアーノやアレキサンダー・マックイーン、そしてトム・ブラウンといったデザイナーたちのクリエーションには「奇想」としか形容しようのないものがあった。神奈川県立近代美術館鎌倉別館で1月30日まで個展が開かれている今道子も写真で「奇想のモード」を表現した。もっとも、言い出したら切りがない。第一、そんなことは企画担当者にとっては百も承知はず。何せ、展示スペースは有限なのだ。

日本経済の長引く停滞が影響しているのか、それとも2年越しのパンデミックが作用しているのか、いずれにしても装いが実用性にのみ収斂していく現状に内心、うんざりしている『marie claire』読者のような人たちには打って付けの企画だ。常識や因襲を軽やかに超越した熱量の高い展示を見終わると、きっと晴れ晴れとした気持ちになっているに違いない。