アンリ・ジローのシャンパンでピノ・ノワールの個性を学ぶ【藤﨑聡子のémoi style】

イタリアのシャンパン、は存在しない。シャンパンとは法律にのっとった固有名詞

パリ・東駅からTGVで1時間。シャンパーニュ地方の玄関口・ランス駅に到着する。この駅周辺には歩いていくことができるシャンパンメゾンも多く、あぁ、シャンパーニュ地方に来たな、と感じる空気感がある。たった1時間である。パリから本当に近い。通勤しているメゾンの方もいるようだし。

ひとつ改めてお伝えしたいこと。シャンパン、とはフランス・シャンパーニュ地方で収穫されたブドウをその地で法律に則って醸造しているものだけが名乗れる固有名詞である。たまにイタリアのシャンパンがね、とか、スペインのシャンパンは、とおっしゃる方がいらっしゃるが、そのような言い方は存在しない。

シャンパンの醸造と同じ製法で行っている、というだけのことである。

そしてシャンパンを作るためのブドウは3種類。シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ。先祖代々栽培している古代品種をブレンドしているものもあるが、これは本当に稀（まれ）なケース。出合えたらラッキー、ということで！このシャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエだけでメゾンはシャンパンの味わいを作っていくのだ。

シャンパーニュ地方には5000近い生産関係者（会社）が存在するのだが、ひとつとして同じ味わいがない。3つのブドウをブレンド、1種類だけ（単一品種）、熟成期間を変える、熟成方法にこだわる。これしか違いがないのに、すべてが別物である。本当に不思議で味わい深いものだな、と思えるのもシャンパンの魅力である。

ノン・ヴィンテージのシャンパンこそシャンパンメゾンの「顔」

法律にのっとって生産されるシャンパン。これはノン・ヴィンテージ、ヴィンテージ、スペシャルと大きく3つに分類される。

この中でどのカテゴリーが一番重要か。それはノン・ヴィンテージである。ノン・ヴィンテージはメゾンの顔、とも言われ、この味わいを知ってほしい、という想いからブドウの出来、不出来にかかわらず味わいを変えない存在となっている。

これは本当に難しいこと。たとえばヴィンテージ・シャンパンは、ブドウの出来が良い年にしか作られない。ゆえに出来がよろしくない年は作ることをしない。だから毎年は作られない。その年の個性を創り出せばよいのだ。

でも、ノン・ヴィンテージはそのような状況でも過去リザーブしてきているワインを使用して、メゾンが考える味わいを同じように仕上げなければいけない。そのためにブレンド比率を変えたり（ごくわずか）、同じブドウ品種同士でもリザーブワインの分量を変えたりして同じ味わいを作っていくのだ。

これはミラクル以外の何物でもない。本当にシャンパンが好きな方はノン・ヴィンテージの味わいをきわめて大切にする。逆にこの味わいを知らなければ、メゾンを理解できないと私は思う。

アンリ・ジローはふくよかな果実の味わい。これはピノ・ノワールならではの特徴

ノン・ヴィンテージの名手としてご紹介したいのは、アンリ・ジロー。ピノ・ノワールの扱い方を大切にしているメゾンである。ピノ・ノワールはシャンパンを作るうえで、ふくよかさと果実のボリューム感を生み出していく存在である。

そして、ピノ・ノワールは繊細なブドウだ。味わいの表現で「シルキーなアタック」と言われることが多い。シルキーとは繊細でなめらか、絹糸のようなイメージ、ということ。アンリ・ジローのピノ・ノワールはまさにそれである。

アンリ・ジローは、1625年にアイ村で創業されて以来、ファミリービジネスを守り続けている名門のひとつ。昔から「幻のシャンパーニュ」と呼ばれ、ヨーロッパの社交界で愛飲されていた華やかな歴史を持っている。

「アンリ・ジロー エスプリ・ナチュールG」とは、ノン・ヴィンテージ。いわゆるメゾンの「顔」である。

ブレンド比率はピノ・ノワール80％、シャルドネ20％。先祖代々この比率でノン・ヴィンテージを作っている。召し上がる場合、フルートタイプのシャンパングラスだけはお勧めしない。なぜなら果実のボリュームと香りを感じてほしいから。そのくらいこの「アンリ・ジロー エスプリ・ナチュールG」はしっかりしているのである。そして余韻も長い。ピノ・ノワールのふくよかさに合わせて シャルドネが表現している酸味の存在が本当にバランスよく生まれているのだ。たった2種類のブドウ、そしてメゾンが考えているブレンド比率、これだけで唯一無二の味わいが誕生する。アンリ・ジローを知るならまずはこのエスプリ・ナチュールGから味わってみてほしい。

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text: Satoko Fujisaki

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